Kupplung verschlissen? wr 250 bj.00

[grindbrain]

Du kannst ja spasseshalber mal nachschauen was die Kupplungsteile für deine 1200er kosten. Und dann je nach deinen Schrauberfähigkeiten der Preis für den Einbau inner Werkstatt. Dann weist was wirklich teuer ist.
Ich würd an deiner Stelle erstmal den Kolben und Zylinder auf Schäden und die Kurbelwelle auf Spiel prüfen und dann sehen ob es sich für dich lohnt noch Geld in das Bike zu stecken oder nicht. Kann ganz schnell auch beim 2-Takter mal mehrere Hunnis kosten.

[fat toni]

beim viertakter könnens allerdings schnell tausender werden. zylinder, kolben, kw und alle lager neu kostet dich ca. 550€ hab ich zusmindestens bezahlt. dann haust noch 250€ für ne neue kupplung drauf und dann weist du das der karrn motorlich wie neu ist. ist meine meinung, ich habs aber so gemacht.



mfg

[RoBass]

Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich würde trotzdem gern mal ein paar getätigte Aussagen richtigstellen, die einfach nicht stimmen und Neulinge im Thema eher verwirren als ihnen helfen.

Daß das Herausfeilen der Rattermarken z.B. das Spiel vergrößert und dadurch der Effekt noch schlimmer wird, ist schlichtweg Unfug (durch Erfahrung bestätigter). Die Rattermarken kommen einfach dadurch, daß die Zahnscheiben und die Nabe nicht 100%ig im Maß in allen Zähnen sind (eines ist ein Kokillengußteil, die anderen sind Blechstanzteile). Dadurch tragen einige Zähne halt mehr als andere (nämlich die, wo die Maße sich negativ zu einem vorzeitigen Kontakt paaren), und dadurch werden manche Zahnflanken halt härter angepresst als andere. Letztlich ist das Grundspiel auch schon im Originalzustand reichlich sowie das merfache dessen, was man durch Feilen dazu"bastelt", und das berüchtigte "Einschlagen" erfolgt schlicht und ergreifend durch Hertz'sche Pressung und gleichzeitiges Ausrücken der Kupplung (quasi durch Abrieb). Kauft man dazu noch billige Scheiben, sind die Zahnflanken noch nicht mal richtig gerade und wirken wie ein Stechbeitel (Scherkante). Da hilft dann schon das Abrichten auf leichte Balligkeit und das Brechen der Kanten enorm.
Feilt man die betreffenden Stellen auf dem Nabenzahn (vorsichtig!) glatt, lebt die Nabe noch mal so lange wie zuvor. Achtet man beim Zerlegen mal etwas auf die Markenlage, dann kann man sogar die Nabe so anarbeiten, daß die benachbarten Zähne mehr mittragen als vorher, was die Standzeit noch mal deutlich erhöht. Dabei darf man natürlich das Paket weder in sich noch zur Kupplungsnabe noch zum Korb verdrehen.
Richtig teure Kupplungen für höchste Leistungsübertragung haben dickere Zahnflanken an den Scheiben und werden nach dem Stanzen noch mal auf Hunderstel mm feingeschliffen - ebenso die Naben. Da sehen die Rattermarken dann gleich ganz anders aus (sind dann nämlich nicht mehr nur auf jedem 2. oder 3. Zahn)...allerdings auch die Kosten
Also bitte erzählt nicht immer solchen halbgewalkten Unsinn und ratet den Leuten blindlings zu Neuanschaffungen, wo keine nötig (und manchmal nicht mal mehr möglich!!!) sind!

Korrektur Nr.2: Wie schon eben erwähnt: Das Teil mit den Rattermarken heißt KupplungsNABE, und nicht KupplungsKORB! Der Korb ist das äußere Teil, welches aus Stahl ist und ziemlich selten mal ein Problembär. Da zerlegt es grundsätzlich zuerst die Kanten der Reibscheiben. Wirklich kaputt geht nahezu immer die Laufbahn der Kupplungsnabe - also im Aluteil, auf dem die stählernen Zähne der Anlaufscheiben rumhämmern...

Und nacharbeiten kann man diese Zahnflanken gut und gerne 4-5x - je nach Verschleißzustand und Güte der eingesetzten Scheiben...

Gruß
Roman

[Huskyschrauber]

Ich finds immer geil wenn man ankommt und alle anderen gleich mal pauschal der Unwissenheit und Dummschwätzerei bezichtigt....

Der Korb (ja, ich weiß, das ist der äußere teil.... ) ist sehrwohl ein Problembär...der ist schlicht und einfach zu Weich weil ais Aluguss. Ein Stahlkorb ist mir noch nie untergekommen.... Und durch den Außendurchmesser hat das Ding an der Außenseite nen ganz anderen Hebel (den Zustand, dass der Korb die Antriebs- und nicht die Abtriebsseite ist lass ich mal unberücksichtigt).

Da sieht ein Korb dann mal schnell wie ein Brotmesser. Und dass da dann kein Belag mehr rutscht sollte auch klar sein....

[husky-shop]

Ich finds immer geil wenn man ankommt und alle anderen gleich mal pauschal der Unwissenheit und Dummschwätzerei bezichtigt....

Der Korb (ja, ich weiß, das ist der äußere teil.... ) ist sehrwohl ein Problembär...der ist schlicht und einfach zu Weich weil ais Aluguss. Ein Stahlkorb ist mir noch nie untergekommen.... Und durch den Außendurchmesser hat das Ding an der Außenseite nen ganz anderen Hebel (den Zustand, dass der Korb die Antriebs- und nicht die Abtriebsseite ist lass ich mal unberücksichtigt).

Da sieht ein Korb dann mal schnell wie ein Brotmesser. Und dass da dann kein Belag mehr rutscht sollte auch klar sein....

100% dito,
bis auf die Stahl Körbe.
Es gibt bei den Husky 4T (einige Baujahre irgendwas um 05-bis 08), wie auch bei vielen anderen schon einige verbaute Stahl Körbe.
zum Beispiel Sherco 4T, sowie auch Husqvarna TE449!

[quasi]

Hallo,

habe auch feststellen müssen das der Korb ein Verschleißteil ist und nicht selten getauscht/nach gearbeitet werden muss (normal?).
Hintergrund vor 70-80 Bh habe ich den orginalen Aluguss Korb getauscht gegen einen gefrästen und eloxierten von Prox.
Hier ein Bild wie der aktuelle Zustand war und wie der nach gearbeitete aus sieht.
Die Narbe hat zwar auch leichte Marken aber da sie sich nicht so einfach bearbeiten lässt habe ich es so gelassen.
Bin mal gespannt wie lange es dies mal hält werde öfter mal kontrollieren.
Kann es vielleicht an der Qualität der Belagscheiben gelegen haben, hatte glaube ich Lucas.
Sie hatte definitiv mehr Spiel als die angegebene Verschleißgrenze im WHB.
Getriebeöl fahre ich Motul.