Husqvarna - Forum

die wre hat ja auch ein getriebe, bei dem besondes erster und zweiter deutlich kürzer sind und die weiteren gänge größere sprünge haben.
das hat natürlich vorteil in einem bereich, aber eben auch nachteile in anderen bereichen.
wie gesagt, 13:52 ist recht empfehlenswert.

DUSK wie kommst du jetzt auf die WRE?
Die WRK ist einfach ne alte WR- die mit dem Cagiva Motor... der hat die Kette noch rechts...
zu der Zeit gabs noch keine WRE...

Showa USD mit von aussen einstellbarer Federvorspannung... ja- das gabs alles schonmal...

...

war vergleichend gemeint, da man an dem wre-getriebe auch sehr gut spürt, was dann eben nicht so passt.
füll mal mineralisches öl, beispielsweise motul transoil sae 10w-30 in dein bike, dann funktioniert im harten gelände die kupplungsarbeit auch deutlich besser

Ich fahr eigentlich immer ATF Öl im Getriebe... gab nie Probleme damit und kostet wenig.
Richtiges Motorradgetriebeöl hatte ich vor Jahren mal... fand ich das Geld nicht wert.

bin zwar noch kein atf-öl in der husky gefahren, aber zumindest zwischen dem im handbuch stehenden vollsynthetischen und dem motul transoil (mineralisch) merkt man sehr große unterschiede!

Wer hat Werkstattliteratur für die CR 125 13/14-Explosionszeichnungen und Drehmomente für Schrauben?

im handbuch stehen einige drehmomente drinnen, aber natürlich nicht alles ... ein werkstatthandbuch würd mich auch interessieren

Also bei Neubert Racing.de haben die zumindest Werkstattbücher bis 2004,eigentlich ändert sich ja nicht grundsätzlich was an nem Zweitakter,oder?

ist ja ganzschön ruhig hier geworden... schreien eure hufos noch schön?

meine hat jetzt ~ 122 BH und läuft genial
samstag beim SAE in gröningen liefs (für meine verhältnisse ;) ) richtig gut, bike und platzierung haben absolut gepasst.
die SP war aber so gebaut, dass ich an einigen stellen regelmäßig das fahrwerk mit wirklich viel schwung auf block gehauen habe... vielleicht doch nochmal was am fahrwerk ändern...

meine läuft auch unauffällig ... hab jetzt 17 stunden mit dem 144er kit oben

auslasschieber+betätigung angepasst (im serienzustand waren bei mir die auslassschieber bei geschlossenem zustand ca 1,5mm geöffnet), jetzt hat sie deutlich mehr druck untenrum

fmf anlage sollt ich nächste woche bekommen, X-trig gabelbrück oben werd ich heute montieren, vergaserdüsen krieg ich auch heute, werden jetzt hoffendlich passen ( wird vermutlich auf 440 HD und 25 oder 30LLD rauslaufen)

naja daher hatte ich ja auch schon ein paar mal vorgeschlagen, dass das problem eventuell an deiner ALS liegen könnte

25er/30er lld klingt ziemlich klein! ich fahre ne 55er! hd ist bei mir auch 460, aber ich glaube du fährst auch etwas höher, oder?

sag mal bescheid, wies mit xtrig und fmf läuft! besonders das ständige verdrehen der gabel bei jedem kleinen umfaller nervt mich auch ganzschön.

muss mir das beim 125er zylinder auch nochmal anschauen, aber meiner meinung nach kann standardmäßig die ALS garnicht ganz schließen, und ist somit eigentlich fast wirkungslos, bei mir war der abstand zwischen ALS und kolben 1,5mm, da strömen noch jede menge gase zwischen durch. habs jetzt so bearbeitet, dass noch 0,5mm luft zwischen kolben und ALS sind
... muss morgen den zylinder nochmal runter, da stell ich dann fotos und eine kurze anleitung rein
nach dem anpassen der ALS merkt man schon beim kicken dass viel mehr gegendruck da ist

das mit der kleinen LLD kommt mir auch ziemlich suspekt vor, dass die so weit vom standardwert abweicht ... aber bin mir mittlerweile sicher dass das ständige ölen aus dem auspuff von der LLD kommt ... momentan hab ich die 35er drinnen, und je weiter ich die Luftregulierungsschraube rausdreh, umso höher wird die drehzahl, also muss die düse zu groß sein, oder hab ich einen denkfehler drinnen ... fahr meistens auf 800 bzw 500m

oh, mit den ALS-schiebern musst du vorsichtig sein. dürfte wohl die thermisch am höchsten belastete stelle sein. wenn das spiel da nichtmehr ausreicht ists dumm...
das 144er kit bekommt doch sowieso andere schieber, dachte ich?!

grade nochmal nachgeschaut: die cr hat tatsächlich original auch ne 35er lld vorgegeben.

bei einstellung über leerlaufgemischschraube musst du beim 2t schon sehr darauf achten, dass das bike auch wirklich warm und freigefahren ist. grade bei unpassendem setup sammeln sich so schnell überall reste an gemisch, dass der leerlauf da zwischenzeitlich recht verfälscht werden kann.

bilder vom ganzen anpassen würden mich sehr interessieren!

Mich auch

stimmt, wenn der kolbenring bei den auslassschiebern anhakt kanns böse enden

... hab grad ein bissl rumgerechnet, ab 2-300 grad unterschied zwischen schieber und zylinder würds kritisch werden, keine ahnung ob die tatsächlich kurzfristig mal um soviel heißer werden

... aber die führungen der schieber im zylinder haben auch einen anschlag, so dass der schieber nicht zu weit richtung kolben fahren kann ... blöd wär nur wenn sich der schieber durch die wärme tatsächlich so stark ausdehnt, dass er nicht am anschlag hinten ansteht, sondern am anschlag im zylinder, und sich dann mit der zeit dort einarbeitet ... werds auf jedem fall im auge behalten

So, hier ein paar fotos von meiner angepassten auslasssteuerung
Am besten sieht man den abstand von auslassschieber und Kolben wenn man von unten in den zylinder schaut, und den kolben von oben genau bis zur höhe der auslassschieber schiebt.

so kann man den abstand sehr gut mit einer fühlerlehre messen

um die sciebe jetzt weiter richtung kolben zu bekommen muss man die anschläge der auslassschieber an der unterseite etwas abdrehen (rot markierter bereich im foto )


weiters habe die auslassschieber einen anschlag inks und rechts im zylinder, auch dort gehört etwas weggefeilt, damit der auslassschieber weiter richtung kolben kann (hab dazu kein foto, aber das merkt man dann wenn man die hinteren anschläge abgedreht hat, unt der auslassschieber trotzdem nicht weiter zum kolben hingeht, bzw wenn man nur den auslassschieber alleine in den zylinder steckt.

Außerdem hab ich noch die form der auslassschieber angepasst, da die nicht die selbe form wie der kolben hatten, bei mir warens 0,5 mm unterschied zwischen innen und außen.
hier noch ein foto der an den kolben angepassten auslassschibern.



erster eindruck ist sehr gut, mehr drehmoment untenrum, langzeiterfahrungen gibts aber noch keine

wie gesagt, durch den anschlag im zylinder für die schiber kann der schieber nicht zu weit in richtung kolben gehen, selbst wenn er sich unter der hitze längt, wichtig ist halt dass man sehr genau arbeitet

hab jetzt den anschlag schiber-zylinder nochmal nachgearbeitet, und bin dort auf 0,4 mm abstand zum kolben... und mit hinterem anschlag ca 0,6mm abstand schieber-kolben)

bin gespannt auf eure meinungen, bzw werd natürlich weiter berichten wies weiterhin läuft

sehr interessant, danke fürs teilen!

von der theorie klingts natürlich sinnvoll und technisch siehts ja auch sehr sauber gelöst aus.
btw: haben die ALS-schieber keine art oberflächenbehandlung?

irgendwie bin ich bei ALS-schiebern immer sehr kritisch... mag daran liegen, dass mir mal zwei geschmolzen sind, im gang hin und her schlugen und so aushärteten, dass man sie auch nichtmehr ohne weiteres rausziehen konnte
kannst ja eventuell auch mal rücksprache mit motorentunern halten.

wünsche dir, dass du diesmal etwas länger etwas von dem motor hast! ;)

ist da wirklich das alu gechmolzen? ... es war schon eine dünne beschichtung schon oben, werd mich da nochmal schlau machen ... habs dafür beim letzten auseinandernehmen schön poliert, damits nicht zuviel wärme annimmt

... eventuell werd ich im winter noch den hinteren teil vom auslassschieber durch ein anderes material ersetzen, was weniger wärmeausdehnung hat ... ist aber momentan nur eine idee, könnt dann sein dass die schieber dann die wärme nicht mehr so gut ableiten

geschmolzen ist vielleicht der falsche ausdruck. jedenfalls wurd es zu weich
stammt allerdings auch aus einem wre-motor... gleichzeitig ist der zylinder am stehbolzen eingerissen.
schiebe das etwas auf den 28er vergaser, muss also für dein bike rein garnichts heißen ;)